Le tour de l'Annapurna

par le lac Tilicho et l'ascension du Chulu

Novembre 2004

Beni->Jomsom - Jomsom->Marpha - Marpha->Mesokanto->Tilicho - Manang - Chulu - Pisang->Besisahar

Agence : Trinetra

Voir le FILM : SOUFFLES

Voici le déroulement de cet " anrupannA'l ed ruot" (quelle idée aussi de vouloir faire cela à l'envers; il y en a qui ne peuvent pas faire comme tout le monde !!...).

Après 2 jours passés à Kathmandou et promenade au stupa de Boudnath et à Pashupatinath, nous sommes partis Gwenaëlle, Yoann et moi le samedi 23 octobre pour cette grande aventure.(Ce sont les vacances de la Toussaint).

De Kathmandou à Beni

Départ de KTM vers Pokhara, le 26 par bus (7h pour 200km). A Pokhara, la vue était un peu nuageuse et le Machhapuchhre quelque peu embrumé.
Le lendemain, taxi vers Beni - 3 heures de relative bonne route puis 1h1/2 pour les 10 derniers km sur une piste poussièreuse derrière un car...

De Beni à Jomsom

Départ du trek vers midi avec notre guide "Desh" et 3 porteurs "Dambar", "Boul Tharam" plus un 3e (jusqu'à Jomsom) , tous les 4: Gurungs, sous l'oeil attentif et perçant de milans guettant nos faux pas avec délice...(déçus car faut pas faire de faux pas..)

voir carte 1: Beni

1er problème au contrôle de police : notre 3e porteur n'a pas de papier. Longues palabres mais tout s'arrange...c'est le Népal.

1er déjeuner au bord d'un pont suspendu et 1ers contacts avec les mulets, des mulets, des mulets, encore des mulets, toujours des mulets !
Coucher à Bhagawati puis, le lendemain, belle route de gorge avec juste dans l'axe le superbe Nilgiri sud.
On arrive dans l'après-midi à Tatopani dans un hôtel parmi les oeillets, poinsettias et orangers juste au-dessus des sources d'eau chaude (à plus de 40 degrés) dans lesquelles on ira se baigner.( En Népali, "tato" veut dire "chaud" et "pani", "eau").

On va continuer à longer la Kali Gandaki, une des plus grandes rivières du Népal qui descend du Mustang dans la gorge la plus profonde du monde puis qu'encadrée par le Daulaghiri et l'Annapurna.
On passe ainsi par Kalopani dans un cadre grandiose avec d'un côté la chaîne allant du Daulaghiri au Tukuche Peak et de l'autre le Nilgiri Himal et un bout de l'Annapurna. Il fait froid...

voir carte 2: Jomsom

A Tukuche, on a de la chance. Au temple bouddhiste, c'est la fête (il faut dire qu'au Népal on passe la moitié de l'année en fête) alors on agite les drapeaux avec boum, boum sur les tambours, cymbales et trompes.

Au 6e jour de marche sur des sentiers "plats népalais" (ce qu'ailleurs on nomme "montagnes russes"), avec moult escaliers (fixes, les mécaniques c'est dans le métro) comme si on ne marchait pas assez: on marche même sur des marches..., on arrive à Jomsom, ville de garnison qui ne serait pas très intéressante s'il n'y avait cette gigantesque face nord du Nilgiri, incroyable muraille de 4300m d'un seul jet et qui se prolonge jusqu'au Tilicho Peak tout aussi grandiose.

Petite promenade au ravissant village tibétain de Thini.

Pour Gwenaêlle et Yoann, les vacances de Toussaint sont terminées et il prennent l'avion pour Pokhara ...et le bus vers KTM.

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De Jomsom à Marpha

Je reste donc seul avec Desh, Dambar et Boul Tharam. Le 3e porteur redescend à Beni...à pied et en 2 jours.
Apès des adieux touchants, nous redescendons coucher à Marpha car le lendemain nous montons à 4000m à un petit shorten sur le chemin du Dhampus pass au-dessus d'Alubari, ceci pour parfaire l'acclimatation. Retour dans l'après-midi. Rude journée mais point de vue superbe sur le Nilgiri et le chemin vers le Mesokanto Pass vers lequel nous nous dirigerons le lendemain.En fait, on a brûlé une étape car j'avais envisagé une descente le lendemain mais on ne peut pas coucher à Alubari qui est un village abandonné.
La région est quand même habitée par quelques jolies petites marmottes.

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De Marpha au Mesokanto Pass

Et voilà, c'est parti ! Ce 12 novembre on prend la route vers Thini et je m'aperçois tout de suite que mes 2 porteurs sont surchargés. Il faut, en effet, porter le matériel de montagne, de camping et de cuisine en plus de nos affaires personnelles. Je décide donc d'engager à Thini un 3e porteur, lequel après acceptation se récuse car il est malade... on trouve finalement un cheval avec son maître(faisant aussi office de porteur).

On monte au 1er camp, très haut (à 3500m)au bord du 1er torrent car le coin est très sec et on ne trouve pas d'eau plus bas.Le paysage est fabuleux on a l'impression d'être carrément dans la face nord du Nilgiri .Le Daulaghiri se montre de plus en plus impérial.
Tout à coup, à la nuit tombante on s'aperçoit que le cheval n'est plus là. Il fait froid et il est redescendu plus bas. Il faut redescendre pour aller le rechercher!

2e camp aux environs de 4700m au pied de la pente terminale enneigée du Mesokanto Pass. Desh et Dambar se donnent beaucoup de mal pour monter dans l'après-midi jusqu'au col installer 150m de cordes fixes, ce qui à mon avis était inutile en technique alpine mais ici on pratique les techniques himalayennes d'expéditions.

Le lendemain, le cheval a encore disparu . C'est très bien car il ne pouvait aller plus loin et il connait le chemin vers Thini.

L'arrivée au col se fait donc dans une pente enneigée à environ 40 degrés relativement facile si ce n'est l'altitude (5100m).

Lac Tilicho

On débouche au-dessus du lac Tilicho, le plus haut du monde(4900 et quelques mètres, le Titicaca n'est, lui, qu'à 4812m)
Le paysage dépasse le fantastique et devient carrément fantasmagorique, irréel, apocalyptique !
C'est vraiment là que l'on comprend ce qu'est un spectacle à vous "couper le souffle"...dans tous les sens du terme
La "grande barrière", ainsi baptisée par l'expédition Herzog qui espérait passer par-là pour rejoindre l'Annapurna mais s'était heurtée à cette muraille infranchissable, qui va du Tilicho Peak au Gangapurna en passant par le Khansar Kang (ou Roc Noir) et le Tarke Kang(ou Glacier Dôme) est hallucinante.
L'étonnant est que ce lac de 4km dans lequel arrivent directement les pentes du Tilicho Peak et qui est complètement environné de neige soit d'une belle eau bleue et pas gelée du tout.

Pour passer de l'autre côté du lac et redescendre sur Manang il faut contourner une petite montagne et franchir le "col Est" à 5340m car longer le lac serait s'exposer aux avalanches.

3e camp un peu au-dessus du lac, sur la neige à 5000m, quelque peu frisquet (il fait -6 dans la tente; la respiration condense et on se retrouve tout mouillé.

Descente au "Tilicho base camp", 1er lodge à 4150m dans un décor incroyable. Déjeuner.
L'après-midi, descente vers Kangsar dans un paysage extraordinaire, lunaire : pentes arides parsemées d'énormes gendarmes, d'espèces de cheminées de fées et de tuyaux d'orgues avec un petit sentier très étroit ultra vertigineux et très dangereux, cela pendant une bonne heure et demie. Les porteurs, eux, avec leur charge terrible se baladent là-dedans en chantant comme s'ils étaient sur les quais de la Seine. Hordes de bouquetins, tout près qui se baladent aussi mais, de plus, en hors-piste!

Kangsar, petit lodge sympa où comme souvent on est invité à se réchauffer dans la cuisine.

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Manang

Le lendemain, arrivée à Manang, site grandiose au pied des Gangapurna, Annapurna 3 et 4.
voir carte 4: Manang
Journée de repos. Internet est arrivé jusque là par satellite mais à un prix exorbitant...himalayen, quoi !
Dans le temple: 2 têtes de yetis. D'après Desh, elles viennent du Tibet car il semblerait qu'il n'y ait plus de yetis au Népal. Ils sont maintenant protégés par la loi royale qui interdit de les tuer mais c'est trop tard. Têtes énormes, presque le double d'une tête humaine mais ça ne ressemble pas non plus à une tête de singe. Curieux animal assez mystérieux

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Ascension du Chulu

10 novembre: on arrive aux choses sérieuses: départ vers le camp 1, direction Chulu Est. Chemin faisant, je me rends compte que Desh ne semble pas très attiré par le Chulu Est car il ne me parle que du "Chulu Far East", plus facile.
On passe par le petit hameau de "Chulu" où on est reçu par 2 très jolies jeunes femmes tibétaines qui nous offre un thé salé (faut aimer)

Camp 1 à 3800m au pied de belles cascades tombant sur des névés glacés.
Puis camp 2 ou "camp de base" sur la moraine au pied des pentes menant vers l'arête enneigée allant du Chulu Est au Far East vers 4800m
Le Chulu Est nous domine. C'est une belle montagne pointue à 6585m qui semble difficile mais on la gravit par une arête arrière nord-est invisible.
Il faut pour cela passer l'arête par un petit col puis traverser, derrière elle, un glacier pour gagner l'arête nord-est.
Le Chulu Far East, lui est peu individualisé, c'est plutôt une sorte d' arête pas très pentue montant à 6059m.
C'est alors que je comprends les réticences de Desh: Pour le "Far East" il suffit d' installer un camp supérieur vers 5300 m dans la moraine sous l'arête enneigée.. Dambar montera le matériel puis redescendra.
Par contre, pour le "Est" il faut un 2e camp supérieur sur le glacier de l'autre côté et pour cela on n'a ni le matériel ni les porteurs qui ne sont pas équipés haute montagne.
L'ennui est que le permis payé à KTM ne concerne que le "Est", il va donc falloir gravir le "Far East" sans permis ce qui est illégal et conduit vers les geôles royales...
Faute de grives on mange des merles...

Départ un peu tardif vers 6h et quelques.
Nous atteignons donc le sommet du Chulu Far East ce 14 novembre en début d'après-midi. On sera quand même arrivé, bien qu'un peu péniblement, "A 6000"....question de "Méthode" sans doute. Cela m'a fait penser que j'aurais dû demander une subvention à "mon tailleur qui est riche" (comme l'aurait aussi dit Ionesco) mais bien entendu ici comme ailleurs il n'y a pas de "cantatrice chauve"...
La partie enneigée est constituée d'une grande pente à 30 degrés coupée de quelques ressauts qui frisent les 45.
Depuis le camp supérieur : environ 8h. (un peu lent, on en avait prévu 7)
La descente fut dantesque: le blizzard s'est levé, levant en même temps des nuages de neige qui vous cinglait le visage (ça fait mal) dans un vent d'épouvante à au moins 120 ou 130 km/h. Entre les rafales, sur l'arête,on était plié en deux et il était impossible d'avancer,
Comme il faut bien sauver sa peau (instinct de conservation), on a quand même fini par rejoindre le camp de base ...à la frontale.

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De Pisang à Besisahar

Suite et fin du trek, classique bien qu'à l'envers, par Pisang, Chame(prononcer "Chamé") ,etc... jusqu'à Besisahar
voir carte 3: Besisahar et carte 5 :Chame
avec toutefois une rencontre pas sympa avec les maoïstes (jeunes de 16/18 ans qui vous réclament 100 roupies par jour de trek).

La température se réchauffe et l'on passe insensiblement des neiges éternelles aux rizières avec en décor le Lamjung Himal et surtout le très beau Manaslu qui nous accompagne jusqu'au bout et vous donne envie de repartir pour faire "le tour du Manaslu"...

En conclusion, un trek absolument fabuleux, mais il faut être un peu givré pour programmer un tel périple à l'âge canonique de la retraite...
La totalité du trek avec un ciel toujours bleu sauf un petit peu de pluie le tout 1er jour et une grosse pluie 1h avant d'arriver à KTM.

Les petits désagréments: je n'aurais jamais mangé autant de gâteau à la noix de coco ni de beurre de noisette, et jamais été aussi mal rasé et aussi crasseux... Perdu les bâtons de marche oubliés dans le bus à KTM, 2 angines et une grosse toux persistante qui m'a beaucoup handicapé pendant la moitié du trek surtout en altitude. Mais cela est bien de chose en face de "plein les yeux", plein la tête de souvenirs inoubliables, 180 photos, 1h20 de films, les chants, rires et sourires perpétuels des Népalais.

FANTASTIQUE...