Nous allons remonter jusqu'au bout le cours de la rivière "Imja Khola" qui descend de l'Ama Dablam en faisant un 90° autour de cette montagne qui est encore plus impressionnante du côté nord que du côté ouest.

Laissant sur notre gauche la rivière "Lobuche Kkhola" émanant du glacier Khumbu (celui qui descend du Sagarmatha), nous entrons ainsi dans la vallée qui mène vers Chhukhung et vers l'Imja Tse, notre but.

A 3 petites heures de Chhukkung, le long de moraines et par un chemin tout sableux accompagné d'un fort vent de sable, nous atteignons le camp de base (4970m) :

L'horreur : il y a là au moins 50 tentes. L'Imja Tse qui est relativement proche du trek de l'Everest est très fréquenté en raison de la très belle vue que l'on a du sommet et de sa relative facilité. Il y a donc une quantité d'expéditions qui arrivent à cet endroit. Il y a même de très grandes tentes qui doivent être à des agences, à poste fixe.

Le lendemain, au lieu de rester à nous acclimater, nous fuyons vers le camp supérieur aux environs de 5600m avec toujours autant de vent. Comme il n'y a pas une goutte d'eau dans cette région toute sableuse, Nawang Pheri a pris sur son dos en plus de sa charge un jerrican de 20litres !

Le 2e camp est installé et le vent s'arrête en fin de journée. Hélas, ce pauvre Nawang Pheri qui est pourtant une force de la nature est malade. Est-ce le Tang (boisson interdite en France) qu'il boit chaud ou la fatigue due à la surcharge? Toujours est-il qu'il me réclame de l'Imodium et même du Diamox pour le MAM (mal aigu des montagnes). Preuve que ce mal pernicieux n'épargne même pas les Sherpas les plus aguerris.

Pour en rajouter, vers 20h il se lève un vent furieux; la tente est secouée en tous sens, impossible de dormir.

A 1h du matin, Nawang Pheri vient me trouver pour me demander si on part. Pour moi, entre la tempête et un guide malade, j'estime que c'est courir à l'accident. J'abandonne la partie et lui propose de changer notre programme et au lieu de prendre le chemin du retour, aller vers l'Everest et faire l'ascension du célèbre Kala Patthar.

Le lendemain, nous plions donc bagages et redescendons vers Chhukhung.

A vrai dire, bien que nous ayons raté ce sommet de 6000 m alors qu'il ne nous restait que peu de dénivelée à effectuer, je ne suis pas déçu et même plutôt satisfait car cela nous permet d'aller faire un tour vers le Sagarmatha et le Kala Patthar au lieu de revenir vers Lukla comme prévu.
De plus, cette montagne populeuse, caillouteuse et plutôt fastidieuse ne m'enthousiasmait pas beaucoup.
Avais-je une prémonition : ce jour-là une expédition japonaise s'est terminée par un drame avec un mort...brrrr...

Une des caractéristiques du MAM est que, dès qu'on descend, tout rentre dans l'ordre. En tous cas, aujourd'hui mon guide, vieux renard des montagnes, va si bien que contrairement à ce que je pensais faire : gagner Lobuche par le chemin normal, il veut m'emmener par le Kongma La, col enneigé à 5535m d'altitude de réputation difficile.

Et nous voilà partis. Finalement, je suis très heureux de passer par là car bien que la montée soit assez pénible, la vue sur l'Ama Dablam et l'Amphulapcha, justes en face ainsi que sur le Kangchenjunga et le Makalu, plus lointains est de toute beauté.

La descente dans les cailloux n'est pas bien agréable mais nous rencontrons de gros oiseaux striés noir et blanc genre lagopèdes et on a aussi une très belle vue sur le Pumori, grande pyramide blanche.

Avant d'atteindre Lobuche, il faut traverser l'innommable glacier Khumbu, suite de crevasses et de moraines caillouteuses qui fait penser en bien pire à la traversée du chaos glaciaire dans la montée au refuge du Couvercle. Un cauchemar !!

Lobuche est un petit village à 4910m ne comprenant que quelques lodges plutôt rustiques et où il fait froid. Pas bien sympa, mais vue impressionnante sur le col que l'on vient de franchir. Dire qu'on est passé par là ! eh! ben, dis donc...

Depuis Lobuche par une succession de moraines qui traversent 3 glaciers, le Lobuche, le Changri Nup et le Changri Shar, on arrive à Gorak Shep (5140m), dernier point d'accueil (?) (il y a juste 2 lodges, mais il est quand même surprenant de trouver encore des gites à cette altitude) avant d'arriver au camp de base du Sagarmatha, endroit abominablement sale où se pressent des dizaines et des dizaines de tentes que nous avons aperçues de loin et que nous avons soigneusement évitées.

Gorak Shep se trouve au pied de l'hallucinante face nord du Nhupse et, de l'autre côté, au pied du Kala Patthar, petit tertre de terre qui n'est qu'une fin de l'arête ouest du Pumori et qui malgré ses 5550m semble parfaitement ridicule.

Pour monter au sommet, il y a un assez bon chemin caillouteux mais surtout beaucoup de monde. L'endroit manque totalement de poésie et n'est pas bien sympathique mais il faut y aller une fois pour ne plus y retourner. On est loin des grandes solitudes glacées.

Bien qu'on soit en face du Sagarmatha, on n'en voit en fait que la partie supérieure (triangle noir pas bien joli) qui dépasse derrière l'épaule ouest. Le Sagarmatha n'est pas une fière montagne isolée comme le Macchapuchare ou l'Ama Dablam mais un massif composé d'étages successifs. Il n'y a pas de grande face et ce que l'on en voit m'a beaucoup déçu. D'après les photos, le côté tibétain du Sagarmatha offre au contraire une grande face magnifique.

Comme le dit H.Sigayret dans sa remarquable monographie sur le Khumbu, le Sagarmatha est une montagne laide et la réputation du Kala Patthar est très surfaite. La vue depuis le Gokyo Ri est beaucoup plus belle.

Bon, voilà, c'est fait, il ne reste plus qu'à rentrer.

Le retour vers Lukla se fait par le chemin inverse.

Entre Lobuche et Pheriche, se situe un endroit difficilement qualifiable car autant morbide qu'émouvant et en tous cas particulièrement impressionnant. Il fait un peu penser aux cimetières de Normandie ou de Verdun.

C'est une très grande zone où se trouvent une multitude de cairns-mémorials, chacun correspondant à un mort dans la région de l'Everest. On entend d'ailleurs tous les jours un ou plusieurs hélicoptères qui amènent à l'hôpital de Phériche les victimes de la montagne. Quand on y est passé c'était des Américains.

De Tengboche, grande descente de 600m fleurie de beaux rhododendrons, pour passer la rivière, puis grande remontée à Namche Bazar.
Le lendemain, promenade à Syange (l'altiport), de là , par un petit col, Khunde où se trouve un important hôpital, puis Khumjung où se situe la grande école secondaire de la région, fondée par Sir Edmond Hillary.

A Khumjung, on peut voir également, soigneusement gardé sous clef, la chevelure d'un yeti.

Le lendemain, descente à Phakding et, le jour d'après, à Lukla où, après 1 mois de beau soleil, on retrouve porteuses de bois et tailleur de pavés travaillant sous une pluie battante !

Inquiétude. Quand le temps est mauvais, les avions ne peuvent pas venir. Quel temps demain ???

Heureusement le lendemain il fait beau mais le ciel ne va pas tarder à se couvrir et on survole une mer de nuage. La magnifique vue sur l'Himalaya...ce sera pour la prochaine fois.

Rendez-vous au prochain trek ....